满碗春色
徐瑞娥
出差、旅游时,面是最常吃的早餐。走的地方多了,各种面都尝了个遍,比如担担面、烩面、热干面、打卤面……唯独童年常吃的阳春面,几乎再未见过。父亲说现在谁还吃这么低档的面,清汤寡水,一点荤腥都没有。于是我使劲回忆阳春面的“形状”,隔了三十多年,依稀还能想起一些……
那时我们住在上海闸北一条小弄堂里。和其他里弄一样,我们弄堂口也有一家小吃店,每天早上和中午营业。主要供应大饼、油条、咸豆浆、馄饨、阳春面,其中馄饨档次最高,比较贵,我只有星期天或者生病时才能吃到。阳春面就很平常了,想吃随时可以去买。
阳春面应该并不算美味,之所以如今能够被吾辈常常想起,一是岁月如梭,人年纪大了就会在内心美化遥远的记忆;二是阳春面名字起得好,充满诗情画意,透着江南人文气息。老婆饼里没有老婆,鱼香肉丝里没有鱼,阳春面可真的名实相符。因为阳春面又称光面、清汤面或清汤光面,它真的只有“春光”,什么臊子都没有。比较学究气地去考据,据说阴历十月为小阳春,上海市井隐语又以十为阳春。而最初,阳春面从扬州来到上海时每碗卖十文钱,于是便被称为“阳春面”。
网页上看到的阳春面图片很漂亮,白白的清汤面上铺满了绿油油的葱花,视觉感受非常美好。实际上,我们在弄堂口小吃店吃到的却不是这样,葱花经油炸,黑乎乎一片盖在面上,让人想起一句戏文“开封有个包青天……”,不过卖相虽然不好,葱油味却很好闻,吃起来也香。那年月,在食物的色香味形中,色和形常常可以被忽略,人们对食物要求普遍不高。
听说时至今日,阳春面在台湾倒是经常能看到,不过进行了一些改良。有的加入了一点猪肉,有的加了小白菜或豆芽菜……还有些人喜欢加卤蛋,一个卤蛋加收新台币5元以上。如此一来,阳春面就不再是光面了,面里面也不再只有春光了。
阳春面在局部地区肯定还会传承下去,会随着时代变迁加入新的内容,变得更加好看、更加好吃。不过对于我们,记忆中最美的它,还会是它当初的模样。虽然那么简单,那么粗糙,虽然难登大雅之堂,但它伴随我们度过了一生中最美的时光,当得起“阳春面”这三个字。
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