杜巴广场上的神庙实在让人眼花缭乱，目不暇接。那种心情恰似有人用羽毛捅你的耳朵眼儿，又舒服又痒痒。如果我是贪婪的猴子，就会将这些掰下来的苞谷，想尽办法全部拿走。
穿过杜巴广场东南，就是陶玛迪广场。这里简直就是繁华的大巴扎，除了戴着花帽子的当地闲人，还有许多卖粉色棉花糖的流动小贩，像彩云般飘来飘去，颇有节日的气氛。建于1702年的尼亚塔波拉（Nyatapola）塔庙最引人注目，塔高30米，5级台座，5层顶檐，当地人称“五层塔”，据说是尼泊尔最高的寺庙，巴克塔普尔的标志性建筑。
广场南边有家咖啡馆，好像用旧寺庙改造而成，三层纽瓦丽建筑风格。如果看不到顾客，不会有人怀疑那是座寺庙。按照惯有的逻辑，能将店开在这个位置，估计“上面有人”。不过，这会儿吸引我的，是咖啡馆旁边的一辆木制巴伊拉布战车。实心的木头车轮画有三只眼睛，与平常所见的佛眼不同，而车身是座三层的纽瓦丽风格寺庙。几个孩子正在爬上爬下，看来今天的主角是他们。
尼亚塔波拉神庙内供奉密宗女神吉祥天女拉克希米（Siddhi Lakshmi）和她的108个化身。吉祥天是幸运和财富女神，是善神提婆和阿修罗在搅动乳海时翻腾出来的美人，最后成了擅长拉偏架的毗湿奴的老婆。
面对如此胜境，一定要享受登临的快感，便拾级而上。
通往寺庙的台阶两侧有五对石雕，首层为金刚力士加亚·马拉（Jaya Malla）和帕塔·马拉（Pata malla），这哥俩是巴德岗最强壮的男人、著名的摔跤手，力量是常人的十倍；再往上依次是大象、狮子、狮身鹫首的怪兽，最后是巴格尼（Baghini）和辛格尼（Singhini）两位守护女神，据说每层塔基的雕像比其下层的功力强大十倍，就像跆拳道的段位。我觉得有些错乱，譬如第二层的大象就比第三层的狮子厉害，冷兵器时代的战象，几乎可以横扫千军。
这座神庙的建筑工艺如此杰出，甚至在1934年8.3级地震中只是略微受损。如果忽略吉祥天女的神通，就只能归功于纽瓦丽工匠高超的建筑技艺。不过，密宗神庙内部只有祭司才可出入，我只能参观周围檐柱。周围有108个彩色木雕，刻绘女神的各种传说故事。
登高而望，只见广场上人来人往，巴伊拉布战车周围挤满小孩，已经开始缓缓向南移动。城里老房子鳞次栉比，再远处是连绵起伏喜玛拉雅山脉。依稀隐约，似乎能感受到众神好奇的目光。
杜巴广场北面是三层屋檐的巴伊拉布神庙。
这座矩形结构的神庙曾被地震破坏，门前有两口挂钟、两只铜狮和两杆尼泊尔国旗。据说里面供奉15厘米高的巴伊拉布神像，只有祭司才能进出，信徒通过门上雕刻着野猪嘴的小洞贡献祭品。外墙挂着绘制在藤材上的巴伊拉布像，还戴着一串水牛内脏编成的项链，大白天看到，浑身起鸡皮疙瘩。左边墙角堆着拆解成零件的战车，估计今次不用，因为那边装好的战车已经开始派上用场了。
据说如果尼泊尔有灾难，巴伊拉布像就会流血。譬如2001年尼泊尔王室惨案，这尊巴伊拉布神像曾经流血。
人越来越多，但神像还没有请来，几十个孩子开始拉动战车。有意思的是，孩子们在两头拉，就像拨河比赛，退二步进三步，总体还是向前。车上有几个年龄稍大的年轻人用尼泊尔语喊号子，大概也是“加油”“加油”。真正的节日巡游还没有开始，而是先让孩子们操练操练。新年来临，山前岭后的人们会抱着他们的祭品，奉献给雨神巴伊拉布。
重复的热闹，看多了也觉无趣，便去探访老巷子里的稻米城，寻找那些隐于市井的大神们。我的旅游书里提供了一条徒步线路，从杜巴广场出发，经过塔丘帕旧城，最后回到陶玛迪广场，一圈下来，最少需要两个半小时。
